
2025年4月,黄浦江上飘来两艘崭新的白蓝渡轮——“上海轮渡11号”“上海轮渡12号”。漆还没全干,甲板上还带着一股子清漆味儿。不烧油,零PM2.5,一年省下五十吨柴油;二层舷侧特意敞着,站上去,外滩万国建筑群像一张被风吹开的老明信片,浦东三件套在对岸静静发亮,连玻璃幕墙都泛着光。最戳我的是船里那个小展览:泛黄的老船票、锈得发绿的铜铃、还有一张1911年1月5日“安泰”号从东沟码头离港的模糊照片——旁边一行钢笔字,潦草却笃定:“那天,它载着上海第一批跨江通勤人,晃晃悠悠驶向南京路铜人码头。”
八十年代的清晨可没这么轻快。东金线、泰公线、其秦线……整整22条客渡线,密密麻麻缝在黄浦江80多公里的江岸上。热门码头之间才隔一公里多,你刚下船,对面船就“呜——”一声靠岸。1988年,3.83亿人次挤上轮渡——平均每天超百万!这不是报表数字,是活生生的人潮:主妇篮子里的青菜还滴着水,自行车轮卡在跳板缝里进退不得;工人弓着腰推车,后座饭盒哐当作响,在船舱里硬生生挤出一条缝;小职员夹着鼓鼓囊囊的公文包,汗珠顺着鬓角滑进领口……干了38年轮渡的陈师傅说,早高峰人潮从码头一路漫到马路边,船一靠,人群就“哗”地涌进去,舱里连转身都难。
那时候,“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”,真不是段子。是几十万人天不亮就摸黑赶渡口,踩着晨光过江上班,再披着霓虹回浦东睡觉的日常。二三十年代,闹市区码头一年就运走四五百万乘客;八十年代,轮渡早成了上海人骨子里的呼吸节拍。可九十年代起,南浦大桥突然横出来,杨浦大桥接着亮灯,卢浦大桥弯成一道银弧,隧道钻进江底,地铁呼啸穿江……轮渡客流直接断崖下滑,十年缩到十来万。谁也没料到,2025年,它居然悄悄反弹到4585.60万人次,比前一年涨了5.20%——是2018年以来最高。更妙的是,坐船通勤的只剩一半,近三成是专程来吹江风、拍夜景、拎着轮渡文创帆布包打卡的年轻人。
你发现没?最新那份《黄浦江沿岸地区功能融合发展和空间品质提升专项规划(2024-2035年)》里,写得特别实在:加建越江慢行隧道、推观光游船,“浦江之心”跨江缆车也没停步。115周年庆典没喊口号,就挂了六个字——“渡人更渡‘心’”。(我站在12号船尾栏杆边,江风灌进袖口那一刻,突然懂了。)
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